石形容成黥劓，可见痛恶之深。无论从禅的角落还是风景的角度，我对于刻石也是持反对态度的。在中闵园去慧居寺路上，我见到一块一九八四年的石刻。刻的是九华山佛教的开创者释地藏的两句誓言：“众生度尽，方证菩提；地狱未空，誓不成佛。”字楷书，腴无拙，漆成红色，大有把周遭青翠拉入红尘的味道。在石前留影的香客却还不少，大约是他们对释地藏的崇敬吧！

释地藏，俗姓金，名乔觉，传说是朝鲜的皇太子，二十四岁削发为僧，唐永征四年来中国，卓锡九华山。九十九岁时在山中趺坐逝世。坐化三年后，启缸安葬，遗体如生。佛门弟子见其成道后的肉身与佛经中的地藏菩萨容貌相同，便认定他是地藏菩萨的化身。从此，王室贵族出身的金乔觉成了“安忍如大地，静虑如秘藏”的地藏王！他的誓言出于莲花经中的一句：“只要还有一个孤独的灵魂未曾得救，我就要回到这个世界来帮助他。”遗憾的是，地狱未尽，他却早已成佛了。从“无事于心，无心于事”的禅家态度看，这金地藏很有点儒家襟抱。在他成佛千年之后，山上又新刻他的誓愿，可见儒佛合一的宗教观，至今仍盛。

中闵园一带，大庙七八，茅庵更多，是尼姑聚居地。我进去过十几家，均简陋得很。有的只是依崖而筑的半间竹舍，有的干脆就是一个石洞。一个皮肤粗糙得枞树皮一般的老尼姑守着一盏青灯，一尊佛像，就这么日著、月著、年著。灯油她是不必担心的，一路上的女香客，不少都提着大油壶，逢有香火处，必定进来献上一斤半斤香油。面对这些矢志苦修的老人，犹如面对斜坡上红叶飘落的寂寞秋枫。魂来枫林黑，魂去枫林冷。雨燕和百灵，不会筑巢其上，她们却把自己的巢筑在佛的心中。不用说，这些茅庵破费了我不少的香火钱。但是，若论心的投入，我可能还无虔敬可言。记得一位小和尚问他的师傅：“什么是佛？”师傅随口回答：“等到有一位佛出现时，我再告诉你。”这位高僧的机锋，真是一针见血。我想，这九华山的僧尼大众，不知有几位亲吻过佛的足胝，或许在梦中，他们如愿以偿地游历过天花乱坠的佛界。

爬完从慧居寺到天台峰数千级石阶，正午时分，我来到天台寺。

天台寺，又名地藏禅寺。耸立在天台峰顶青龙背上。寺前有渡仙桥、捧日亭。寺据崖而筑，就高低参差的岩石，合理布置一楼、二楼、三楼殿宇，最高处殿檐与寺后峰石相接，门槛下就是万仞深渊。整个殿舍既无天井，又无院落，但地藏殿、大雄宝殿、万佛楼以及禅房，斋堂均安排得井然有序，疏密合理。

从游过的寺庙看，我感到九华山的佛教建筑有其独到之处。每一寺庙的设计、基本上都打破了我国寺庙建筑中那种庄严雄伟，轴线对称的传统手法。或依石崖而檐勾残月；或临溪涧而槛落泉声，或假峰峦而门纳青苍；或旅丛林而墙邻农舍。这种外借天然远景，内就天然地形构筑的庙宇，富有变幻，而且这些寺庙的外形，极像特色鲜明的皖南民居。除少数大殿采用歇山大屋顶外，都是硬山两落水，盖当地烧制的赭黑色陶瓦。外墙也不搞得金碧辉煌，而是粉刷白石灰，远看就像是农家院落。事实上，九华山也是僧俗杂处。寺如民居，木格小窗，外朴内秀；村舍民居，也都供有佛像。从茂林修竹你感受季节的变化，而佛国的美感，首先体现在这些精致的建筑中。

走进天台寺，正赶上和尚吃斋饭。围有两三桌，一人一碗米饭，一盆萝卜烧豆腐，一桌合吃。看吃这顿斋饭竟比拜菩萨更有意思。原因是有两个年轻游客故意在那斋堂里大嚼其带来的烧鸡。一口烧鸡，一口烧酒，吃得津津有味，旁若无人。那鸡的香气，在山下算不
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